Trpělivost a dva německé ryzlinky

Říká se, že trpělivost růže přináší, no a v případě vína to platí minimálně dvojnásob. Řada skutečně kvalitních vín totiž potřebuje roky a v některých vzácných případech i desetiletí, aby ukázala svůj vrcholný potenciál a ryzí charakter v nejmenším detailu. Kdo si počká, ten se dočká! Každý den ale ve skutečnosti končí tisíce a tisíce lahví „nedospělých“ vín v hrdlech nedočkavých pijáků a sběratelů.

Zatímco řidič tramvaje by měl mít smysl pro dochvilnost, skokan do výšky sílu v pažích, tak milovník vína by měl především umět čekat. Nebýt zbrklý v tahání korku z láhve a vydržet až do správného momentu, kdy mu jeho oblíbené víno poskytne ten nejluxusnější zážitek. Bohužel prakticky všechno  pracuje proti němu. Faktor číslo 1, vinař. Málokteré vinařství si totiž může dovolit pouštět svá nejlepší vína na trh v optimální lahvové zralosti. Důvodem mohou být prostě a jednoduše dispozice sklepa, respektive omezené skladovací prostory, nebo potřeba držet si v průběhu let stabilní cash flow.

Existují samozřejmě výjimky, například v italském Piemontu smí dle pravidel vinaři pouštět červená vína Barolo na trh nejdříve po 38 měsících od sklizně, podobně je tomu i v případě toskánského vína Brunello di Montalcino. Pravidla pro minimální zrání mají také vinaři ve španělském regionu Rioja nebo jinde ve světě. Pokud ale vezmete v potaz, že například Barolo se dostává do optimální lahvové zralosti zhruba po 10 letech, tak stejně kupujete velmi mladá vína, která by měla v ideálním případě ještě roky ležet ve vinotéce. Pouze velmi malá část vín s delším archivačním potenciálem je v době uvedení na trh, jak se říká, připravená.

Kdo intenzivně podkopává trpělivost milovníka vín snad nejvíce jsou jeho nejbližší, tedy kamarádi a rodina. Ano, jsou to klasické degustační večery, kdy s pokračující hodinou a počtem otevřených lahví sice klesají degustační schopnosti zúčastněných, ale úměrně s tím roste chuť otevřít nějakou tu „pecku z archivu“. Hostitel  v dobré víře narychlo otevře tu či onu nezapomenutelnou láhev, na kterou si ovšem ráno málokdo vzpomene. Pozdě pak bědovat nad prázdnými lahvemi Barola, burgundského Pinotu nebo červeného z Margaux, které podle původního plánu měly zrát ještě nějaký ten čas ve sklepě.

Milovník vína pak především bojuje sám se sebou. Každá návštěva sklepa nebo domácí vinotéky vyvolává chutě, intenzivní aktivitu slinných žláz a probouzí v hlavě našeptávajícícho pana Hyda. Otevři to, vypij to! A zatímco třeba sběratelé Whiskey nebo jiných ušlechtilých destilátů mohou kalkulovat s rostoucí hodnotou uskladněných komodit, u vína je většinou z domácí sbírky prodejní potenciál mizivý a o to je pokušení vypít, co je doma, větší.

Skvělý fígl, jak odolat nesnesitelnému tlaku, je konkrétní láhev s něčím svázat, respektive slíbit její otevření při určité příležitosti. Můj syn tak chodí pravidelně do vinotéky kontrolovat láhev Barolo Castiglione 2007 z vinařství Vietti, kterou máme v plánu společně vypít při jeho 18. narozeninách, tedy v březnu 2029. Pokud máte nějaké další triky, jak odoláváte plundrování vlastního vinného archivu, šup sem s nimi do komentářů.

Každopádně i dnešní dva německé Ryzlinky rýnské jsou svým způsobem o trpělivosti. Ten první moselský jsem dostal zhruba před dvěma lety a v lehkém pozapomnění stále čekal na svou příležitost. Ta přišla nyní s tímto tématem a příspěvkem. Víno je nyní ve fajn kondici, nějaké delší ležení asi ani nepotřebuje. Druhé víno, a sice Ruppertsberger Riesling 2018 z Weingut Fusser, je zase ukázka relativně vzácné trpělivosti vinaře, který se rozhodne víno, které může jít okamžitě na trh, alespoň několik let pozdržet u sebe. Víno šlo tedy po třech letech ve vinařství na trh letos a nezbývá si přát, aby takových vinařství a vín bylo víc a víc.

Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese Halbtrocken 2017, Dr. Leimbrock, 11 %    Hodnocení: 87/100

Vinařství Dr. Leimbrock najdete v obci Mülheim (oblast Bernkastel) v německém vinařském regionu Mosela. Tradiční producent s historií výroby vína delší než 250 let. Vinařství disponuje 8,5 hektary vinic, z nichž některé patří mezi vyhlášené polohy pro Riesling. Samozřejmostí je šetrný přístup k životnímu prostředí, ve sklepě se pracuje zejména s velkými sudy.

Ryzlink se zářivě žlutou barvou ve skleničce.  Ve vůni poměrně výrazný, primárně směřující do tónů peckového ovoce, jako je hruška nebo mirabelka, s příjemně květinovými tóny a jemnou medovou stopou. Náznak petroleje. Chuť je vyvážená vyšší kyselinou a patrným zbytkovým cukrem. Víno má slušnou koncentraci a svěžest, na jazyku se objevuje kombinace citrusů a lučních bylin. Čistý, ovocně minerální závěr.

Ruppertsberger Riesling 2018, Weingut Fusser, 12 %   Hodnocení: 90/100

Vinařství vedou dva mladí bratři Georg a Martin Fusser. Sídlí v Niederkirchenu u Deidesheimu a v současné podobě vzniklo teprve v roce 2007. Georg a Martin Fusser aktuálně obhospodařují 12,5 hektarů vinic v duchu šetrného biodynamického přístupu. Díky maximální péči ve vinici produkují čistá a komplexní vína klasických odrůd Riesling, Weissburgunder a Spätburgunder (Pinot noir).

Víno spontánně fermentovalo, následně leželo v nerezu na kvasnicích. Následovala jemná filtrace a plnění do lahví s trochou síry. Na láhvi najdete přelepku „late release“, víno tedy bylo uvolněno do prodeje po delším ležení až letos. Suché. Na pohled se zářivě žlutou barvou slámového odstínu. Ve vůni energické a rafinované víno, s tóny meruňky, citronové kůry, žlutých jablek a jemné minerální nakouřenosti. Ryzlinkový parfém! V chuti pak víno působí relativně přísně, mladým a nabroušeným dojmem. Vysoká kyselina, limetka, tóny citrónu, meruňky a lehce do ananasu. Působí lehce, delikátně, ale s pevnou ryzlinkovou strukturou. Rozhodně slušný potenciál dál zrát na láhvi. Svěží závěr s vystupující minerální slaností.

………………………………………………

Líbil se Vám tento příspěvek? Máte rádi blog Podkorkem? Můžete přispět na jeho další rozvoj. Více.